文章来源于微信公众号：见植Plantopia，作者：
Philodendron。蔓绿绒。天南星科一霸。
香在平价，好养，形态丰富！室内绿植如果有应援榜，蔓绿绒必须是妥妥的中心位。
植物分类数据说，蔓绿绒全属275种，实际可能根本不止。大量的杂交种、变异种轮番上阵，实在是一个连土豪都盘不完的陨石大坑！
最近见植君和捂脸人辛勤采集全网资料，出炉了一份目前相对较全的《蔓绿绒品种清单》，覆盖近百个较具观赏价值的网红蔓绿绒品种。（吐血整理，真真是尽力惹！）
想要的小伙伴们，可以向公众号【见植Plantopia】后台回复关键词“蔓绿绒品种清单”获取。
在“埋头搞研究”的过程中，捂脸人渐渐发现：看似群魔乱舞的蔓绿绒族群，其实也有明显的规律性和内在联系。
以下这些简单的研究成果，一并分享给大家，希望可以帮助入门级玩家早日“搞定蔓绿绒”。
雨林深处，每个昼夜循环，都是一场成王败寇的资源争夺战。
蔓绿绒拿到的起手牌很一般，它长在雨林的中下层，生存海拔比花烛和海芋都要低。
更饱和的湿度、更微弱的采光，更凉爽的气温。让它比同科的花烛和海芋相对更耐水湿、更耐阴，也更耐寒。
雨林的中下层，有机质和水分几乎无限量供应，最大的竞争资源，是采光。所以蔓绿绒的幼苗需要从雨林的中低位置出发，顺着树干一直往上攀爬，才能获取到足够的生存资源。
每一个茎节，都是蔓绿绒寻光之旅的“休息站”，在茎节位置，它会发育出气生根，用来攀附和吸收，并长出新的叶片捕捉此处的阳光。吃饱喝足，稍作休息后，又开始蹭蹭蹭往上爬了。
采光越弱时，蔓绿绒危机意识越强，茎节也就越细长。采光充沛则茎节粗短。
每一个茎节，都被预埋了一个潜在芽点。即便蔓绿绒最下层的茎被动物咬断，凭借稳固的气生根，蔓绿绒仍旧可以继续健康生长。而当顶芽被风雨摧折，断枝也能快速激活茎节处的芽点，重新长出侧枝。
某种意义上来说，茎节的数量=蔓绿绒的“安全感”。
一段时间的猥琐发育之后，蔓绿绒的新叶越长越大，光合作用的效率也开始明显提高，雪球终于滚起来啦！
可是长着长着，蔓绿绒的叶子就开始没了正形。什么飞机、提琴、螳螂腿、三叉戟啊，要么就是大长脸，或者是绒面，波浪纹。这些群魔乱舞的二型叶，多少都有一个功能上的考虑——排水。
雨林中上层的短时暴雨冲刷可不是开玩笑，如果你长出一片规规矩矩的大圆盘叶子，怕是三下五除二就要被风雨撕个稀巴烂。而蔓绿绒叶片边缘的尖角可以让雨水尽快流走，并且不让叶片有长时间的积水。绒面叶、波浪纹和大长脸也是同理。
结合以上内容，我们不难发现，原生环境跟蔓绿绒的习性和形态特征直接相关。接下来我们继续从原生环境出发，盘点蔓绿绒在光、温、水、气、肥、土、盆这7个要素方面的需求。
蔓绿绒的所谓“耐阴”，是不得已而为之。只有在明亮的散射光条件下，才能长出健康的成体。
广大网友们给的一个靠谱数据是：在温度和湿度都理想的情况下，蔓绿绒可以长时间耐受20000LUX的光照。日常家庭养护，保证5000LUX左右的照度也都可以健康生长。
长时间低于2000LUX，则容易徒长。叶片缩小，失去二型叶特征，或者茎节延长。采光过强则叶片泛黄，生长停滞。
没有照度计的小伙伴也不用太纠结，给它温和明亮的散射光（不开灯也能正常阅读的位置），基本能应付大部分蔓绿绒幼苗和中苗的生长。
15-28度，是蔓绿绒的最适温区。在此区间内，温度越高，生长酶的活性越强，低于15度可能休眠，春秋季节都是它的全盛时期。
不同品种的蔓绿绒，耐热耐寒程度都不同。去年低温，云母蔓绿绒最先卷叶子，但金龙和灿烂却还能正常长叶。一般来说，株型较小，叶片轻薄的品种往往更不耐冻，叶片革质敦厚，直立性较好的则更皮实。
所有蔓绿绒品种，低于10度就建议控水，主动休眠，等来年再战。
另一方面，高温或许是被大家长期忽略的风险点。高温+干热是蔓绿绒的噩梦。黄叶、僵苗、缩叶、红蜘蛛都会随之而来。越过30度，就有可能“中暑”，导致生长停滞。所以夏天的南阳台，要注意降温防暑。
原生雨林环境下，蔓绿绒很少存在缺水的困扰，反而在发愁怎么排水。
所以相比花烛和海芋，蔓绿绒并没有进化出什么太耐旱的本领，唯一的调节手段就是广袤发达的根系。
室内盆栽的蔓绿绒，除了低温敏感时期，我都建议保持基质常年微湿。
很多小伙伴可能会担心土壤湿度过大不利于根系发育。但根系发育懒惰的症结不在水多，而在于基质不够透气，水分挤占了土壤空隙导致缺氧。
所以正解应该是加强配土的透气性。透气性足够好的情况下，湿度反而利于根系发育。
如果仍然担心，那么可以选择每隔一段时间就稍微控水一次，等干透再浇。
此外，任何蔓绿绒品种，我都不建议往叶片上喷水。叶片沾水，对阔叶植物而言完全是风险大于收益。阳光灼伤、细菌滋生，水碱残留。
在空气湿度较低的情况下，叶片上的水分急速蒸发，也会加剧焦边和叶斑的出现。保持叶片干爽，保持空气和土壤湿润，才是最理想的状态。
大概是“风”这个字的锅，很多人把通风理解成了“剧烈的空气流动”。但实际上，剧烈的空气流动会带走水汽，让湿度无法留存，严重影响蔓绿绒的健康。
我见过太多放在风口上，被吹到脱水的植物。而很多热植用塑料袋闷养一个月也未见异常。作为热带雨林植物，蔓绿绒对湿度的要求远高于通风。
很多人担心‘太闷了气体没法交换’的问题，其实也不存在。只要不是严格密闭，正常大气压下的不同空间都能凭借极小的罅隙快速完成“分子交换”。
可是，通风仍然很有必要。关键原因在于病虫害。空气流动性越弱的区域，病虫害越容易发生。蜘蛛总喜欢在角落结网。潮湿阴暗的位置最容易发霉。病虫的避风港，就是植物的修罗场。
关于通风，见植认为更恰当的理解是“相对平稳的空气置换”。最理想的方式是“定期”通风，每隔一段时间置换一下角落位置的空气，而不是“持续”通风，把湿度源源不断抽走。
所有肥效都需要先溶解到水中才可以被吸收。所以保肥需要先保水。这也是为什么红陶盆连养多肉都更难肥起来的原因。
蔓绿绒相对喜肥。缺肥的蔓绿绒长速不会快，叶子也很难大起来。尤其是用来合成叶绿素的氮肥，需要管够。
如果用的是有机质不多的介质，最好额外加缓释肥弥补，并定期用水溶肥浇灌。水溶肥除了补肥还能一并调节土壤酸碱度。我个人是低浓度的通用型营养液每周一次。
至于肥料的品牌，捂脸人实测发现，效果差异并不大，十几块钱一罐的花多多也很香。园艺肥本质就是化肥，没有太多技术门槛。比起挑品牌，定期定量使用更重要。
特别提一下HB101和MAYA90的小黑瓶，本质上都不是肥料，他们没有肥力，只是增强活性和抗逆性（小声说一句，我为啥从来没发现他们有明显作用？）。本身根系稳定状态健康的蔓绿绒，没有必要用。
蔓绿绒的配土，门槛很低，千变万化。各种各样的基质都可以为其所用。配土的大体的原则是“既保水，又透气，一周一次干湿循环”。
干湿循环的周期控制，需要通过配土来调剂。并综合考虑盆的大小和材质。
如果你的蔓绿绒超过一周盆土仍然干不了，那就要当心了！要么是介质和花盆不够透气，要么就是盆太大，土太瓷实……时间久了大概率会烂根。
最简单万能的配土方案是泥炭+珍珠岩7:3。泥炭负责保水并提供有机质，珍珠岩负责透水透气（可用火山石、轻石、陶粒等其他颗粒替代）。
你也可以用纯椰壳或纯水苔等透气又保水的单一基质来种蔓绿绒。包括最近很流行的陶粒半水培，其实基本原理都类似——在拿掉泥炭、椰糠这些传统基质的同时，也去除掉了烂根和病害的风险，然后通过人工添加营养液来弥补有机质的缺失。
蔓绿绒对透气性和保水性都有一些要求，不像蕨类耐涝，也不如花烛抗旱。务必要根据基质来选择花盆呀。这一点非常重要！
如果基质已经足够透气，颗粒成分很多，那么花盆就得相对保水。基质本身保水性较强比如纯泥炭，或只添加了少量的颗粒，那么就不妨用青山盆或者陶盆来增强透气性。
在园艺1.0时代，我们被烂根问题坑怕了。导致现在很多玩家进入了另一个误区：过于强调透气和透水，在基质已经足够疏松的情况下仍然用红陶盆或青山盆。这样一来，蔓绿绒反复间歇性缺水，长势也很容易受影响。
篇幅的缘故，先说这些。更多蔓绿绒的养护关键，下期推送我们接着聊。如果你有其他想知道的重点，也可以在文末留言，脸叔都尽量安排。
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